Заказать Звонок

Позвоню Вам очень скоро.

Заказать Звонок

Сообщение отправлено.

Эта статья не является технически точной и идеальной в плане терминов и законов, сам я механик-фотограф и не претендую на патенты и прочие знаки первопроходца. Все о чем пойдет речь в статье, вы можете подробно найти в сети, и если вас заинтересует, “как это работает” - досконально изучите ту или иную интересующую вас тему. Я же просто собрал вспышку модульно, так как смог, из того что обнаружил в магазинах и в сети. Как я  этом сделал и пойдет речь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересовался как-то эффектным кольцевым бликом в глазах модели, на одной из фотографий найденной в просторах сети, очень стало интересно, как и чем это делается, но узнав цену профессиональной кольцевой вспышки, для меня, эта “игрушка” стала недосягаемой. Но идея засела в мозг, и  я решил сделать сам что-то подобное. Проштудировав все поисковики в зоне .РУ а потом и все остальные, я понял, что идея не нова, но полноценной реализации ее так и нет. Статьи, которые я находил, были старыми, и светодиоды, которые применялись в этих вспышках, также были старыми, со смешными, на сегодняшний день, параметрами. Вспышки, которые получались у предыдущих авторов были предназначены для макро-съемки, а мне нужна была портретная вспышка. Да, вспышку я решил собрать на светодиодах, здесь решается сразу несколько недостатков генераторных и сетевых вспышек:

1. Мобильность (возможность использования в “чистом поле” без дорогого генератора и в отсутствии сети 220 В);

2. Повышенный КПД светодиода по отношению к любой лампе, что ведет к большему количеству срабатываний на одной зарядке АКБ;

3. Доступность и простота сборки, без сложных трансформаторов, галогеновых и ксеноновых ламп, дорогих вспышечных конденсаторов;

Итак, поехали.

Элементы и материалы.

Светодиод.

SMD20х20мм девять кристаллов на одной подложке 20х20мм, я нашел такие:

Specifications:

1.Model Number:AXD-10WGJ24WW

2. Product name: Integrated Led Light Bead

3. Shapes: Tetragonum

4. Integrated way: 3 string 3 merge

5. Power: 10W

6. Forward Voltage: 9.0-12V

7. Forward Current: 900mA

8. Luminous Flux: 800-900LM

9. color-rendering index: 60-85

10. Beam Angle: 120 degrees

11. Working Temperature: -20 centigrade to 60 centigrade

12. Color Temperature: Warm White:  3000-3200K

    Pure White:   6000-6500K

13. Lamp Body Material : Pure Copper Bracket

14. LifeSpan: 50,000 Hours

А потом такие же только немного теплее. Для стабильной цветовой температуры лучше конечно поискать светодиоды с температурой 5700 К, как у вспышки, но таких я не обнаружил, да и снимаю я в raw, так что с балансом белого у меня проблем не бывает. Применил 20 светодиодов, поровну теплых и холодных, на форуме самоделкиных вычитал, что комбинация из разных цветовых температур приветствуется т.к. приближает световой поток к солнечному, а в нем много чего намешано :).

Далее. Питание.

Тут все просто, при расчете, напряжение питания взял стандартные 12 В, из физики, по-моему класс 8-й, известно, что мощность “Р=IU” т.е. произведение напряжения на ток, мощность известна 20 светодиодов Х 10 Вт = 200 Вт., напряжение есть 12В. Расчетный ток получается I=P/U = 200/12=16Ампер, а это оочень много для мобильного аппарата. Сразу оговорюсь, что реальный рабочий ток получился 4 А с небольшим, т.к. напряжение аккумуляторов получился не 12В, как рассчитывал, а 11В, да и мощность светодиодов оказалась не действительной. Итак аккумуляторы выбрал 26650 LiIo (3,7 В, 2300мА) для мощных китайских фонарей - купил 4 штуки, использовал три.

Светодиоды капризные по току питания, можно спалить, если просто так подключить к элементу питания, поэтому для каждого диода пришлось приобрести драйвер на 10Вт. Которые были закреплены на переднем кольце с внутренней стороны. Покупал в магазине солнечный свет, быстро и хорошо работают. Сами светодиоды приклеены теплопроводящим клеем «АлСил-5», все есть на фото в галереи.

В одной из модификаций пробовал подключать светодиоды без драйверов, напрямик от диммера, и вполне себе они нормально работали, только диммер должен быть с запасом по мощности и качественным, т.к. если его не будет хватать появятся мерцания и писк.

Далее. Корпус.

Корпус состоит из трех частей, переднее кольцо, непосредственно сам корпус и внутренняя втулка.

Мощные светодиоды нуждаются в охлаждении, порядка 3-х ватт из десяти теряется в тепло. Из этих соображений материалом переднего кольца стал алюминий или сплав на его основе. Размеры деталей выбрал из характеристик промышленных кольцевых вспышек, где внешний диаметр был в районе 200мм а внутренний диаметр, куда будет смотреть объектив, в районе 100мм. Материал в промышленной болванке не нашёл, да и переводить в стружку целый кусок алюминиевого кругляка для получения кольца - расточительно. Ответ оказался прост, алюминиевая сковорода без ручки + такая же но большего диаметра для изготовления переднего кольца. Приобрел в родном колхозе пару за пять сотен. Токарь очень шустро вырезал заготовки и далее действовал я сам. Сразу оговорюсь о глубине сковороды, из которой будет изготавливаться сам корпус, я взял глубиной 30мм и этого оказалось мало, т.к. при финальной сборки не все внутренние элементы помещались, и пришлось дополнительно изготавливать промежуточное кольцо из стали шириной 10мм, что прибавило лишнего веса. Но, выкрасив его в  яркий цвет - получил оригинальный вид :) Поэтому в пределах 50мм- в самый раз.

Втулка изготовлена из детали от  подвесного, промышленного фонаря ДРЛ (модель точно не знаю), с обрезанной крышкой. Закрепил ее к корпусу тремя заклепками, получилось очень надежно и технологично.

Внутренности.

Что я хотел получить от этой вспышки, т.е. функционал:

1. Работа в синхронизации с фотокамерой Canon.

2. Работа в режиме постоянного источника света для видеосъемки.

3. Работа в режиме ведомой вспышки.

4. Встроенный, автономный источник питания.

Для регулировки яркости свечения светодиодов не стал мудрить и приобрел диммер для светодиодов, мощностью 20Вт 12-24В, обошелся в 600руб. Разобрал его, перенес органы управления на заднюю панель, выпаял колодку, для уменьшения габаритов. К функционалу добавилась инфракрасное управления режимами яркости с пультом ДУ, очень полезная штуковина, если еще в паре с дистанционной синхронизацией сделать, то вообще цены не будет. На Ali нашел вот такой:

Итак, микросхема диммера в притык поместилась в корпус плюс три АКБ 26650, соединённые последовательно с изолированными контактами. Отдельно хочу написать о мерах предосторожности!!!! Все должно быть предельно качественно припаяно, собранно, и заизолировано, токи большие, провода должны им соответствовать. На авось ничего не делайте, лучше купите сразу готовую вспышку, чем спалите дорогостоящие светодиоды и микросхемы или недай Бог, камеру :).

На задней панели вывел два светодиода от диммера, индикатор включения (красный) и индикатор работы пульта ДУ (синий), два выключателя, типа “качель”, один включает и выключает диммер и всю систему в целом, второй отключает нагрузку непосредственно на сами светодиоды, не отключая диммер, и там подключена синхронизация, собранная на твердодельном реле. Инфракрасная ловушка для работы пульта ДУ тоже здесь. На передней панели отверстие для фоторезистора, на перспективу установить фотореле и на его основе реализовать светосинхронизацию ведомой вспышкой. В общем, не очень сложно, просто фонарик :).

Синхронизация.

Пришлось приобрести специальный кабель, аж за 700 рублей, и безжалостно его отрезать.  Кстати также можно применить и радиосинхронизатор, удобств будет поболее.

Из всех жил отрезанного кабеля, необходимы тупо две, звониться должен с корпусом горячего башмака камеры GDNи второй - центральный контакт. В моем варианте, TTLи прочих нужных функций, как вы понимаете, не будет, самое обидное для меня, это отсутствие синхронизации по второй шторке :( В момент нажатия на кнопку спуска эти два контакта замыкаются, т.е. в теории как реле, но на практике оказалось, что современные камеры ( в частности CANON 6D) на синхронизаторе имеют напряжение 4В, т.е. если попытаться замкнуть ими силовую цепь с большим током, то можно с легкостью спалить сихроконтакт, и ремонт камеры обойдется в круглую сумму, так что, никакой ответственности с меня. Я предупредил.

Реле я применил К293КП12АП (5П20 А1), Однонаправленное мощное МОП-реле 60В/2А, корпус SIP12, в даташите можно почитать, что это реле в импульсном режиме способно коммутировать 6А, что вполне достаточно. Собрав цепь с источником 3.6В (один АКБ) и установив реле в разрыв, обнаружил, что реле при таких условиях не срабатывает. Решил проблему установив подсевший элемент питания на 12В. Вот после этого все стало работать :) Снова повторюсь, я на свой страх и риск подал на синхроконтакт 12В!!! Это моя камера и решение принял я сам, если вы решаете сделать точно также, то вы берете на себя ответственность за поврежденное оборудование, с меня ничего не спрашивать!!!

Далее по списку - крепеж.

Переднее кольцо крепится к корпусу на двух шурупах М4, нужно точно разметить и компоновать внутренности пыхи так, чтобы эти отверстия не были закрыты элементами и проводами.

Крепление к камере.

Ничего нового не придумал, слизал способ крепления с какой-то промышленной вспышки, два  Г - образных кронштейна с пазами для регулировки высоты и глубины, изготовлены из стали, толщиной 2мм. Пазы расчитал так, чтобы и мой CANON с батарейной ручкой и без нее, и беззеркальный Олик, могли устанавливаться на эту пыху. Кронштейны ко вспышке крепятся болтами М8, резьба нарезана в корпусе вспышки (толщина позволила), с обратной стороны кронштейны соединены между собой планкой с пазом для крепления и регулировки камеры, со стандартной резьбой 1/4 дюйма (чтоб им пусто было:). После сборки и тестовых снимков все это дело разобрал, загрунтовал и покрасил черной матовой краской.

Заключение.

Пыха получилась на ура привлекательной и с широким функционалом. Яркость и прочие параметры света я не измерял, нечем, расчетный максимальный, суммарный световой поток - 18000 Люмен, примерно как четыре автомобиля с дальним светом фар. Время автономной работы на максимальной яркости, при емкости АКБ 2300мА - 40 минут, дальше было ну очень жарко и страшно. В импульсном режиме нагрева не обнаружил, перезарядка при съемке серией - мгновенная. Для зарядки АКБ в корпус установил гнездо от сломанного модема, заряжается умной зарядкой imaxB6, примерно за три часа. Этой зарядкой вычислил реальную емкость китайских АКБ 26650 LiIo, вместо указанных 7000мА - земные 2300мА.

Существенный недостаток всей системы (камера + вспышка) - это не шуточный вес, прямо скажем не для девичьих рук - 3,7 кг (canon 6d + батарейная ручка + 17-40 + пыха), вспышка отдельно - 1,8 кг.

Пыха собрана, идут тестовые снимки, портретов пока мало. Но с уверенностью могу сказать что пыха получилась!!! Портрет на 85мм f4 в абсолютно темной комнате на iso 400 - на ура!!! Днем вообще без проблем. Особенностью этой вспышки стали “красные глаза”, при съемке в темноте, эта особенность, наверное, именно в осевом направлении света, второй и последующие кадры без этого эффекта, т.к. зрачок уже закрылся после первой вспышки.

Дополнительно можно придумать крепление к переднему кольцу всякого рода насадок, модификаторов света, рассеивателей и прочего барахла. Сейчас я ищу полиэтиленовую крышку от пластиковых боксов диаметром 190мм. Получится отличный рассеиватель, да и скроет все недостатки передней стороны :).

Всем желаю удачи в изготовлении чего либо подобного. Статья может изменяться, дополняться и исправляться, все зависит от возможности и настроения, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, отвечу по возможности всем. Подробные фото этапов изготовления и сборки этого творения смотрите здесь тыц :)

Лучшая благодарность за статью - репост социальной кнопочкой :)

Всем спасибо за внимание.

P.S. Простите за качество фотографий, просто телефон всегда под рукой... 

P.P.S. Вот такие вещи есть на Ali, как альтернатива самоделки: